Агроволокно

Цветная капуста, посадка и выращивание

MOD — Tue, 16 Aug 2011 22:12:00 GMT

Цветная капуста

Вы еще не выращивали цветную капусту? А между тем она заслуживает внимания. Пищевыми достоинствами цветная капуста превосходит кочанную: в два раза богаче белком, в два-три раза — аскорбиновой кислотой (витамином С). Превосходит она кочанную и по содержанию минеральных солей щелочного характера, что весьма важно при избыточном потреблении белковой пищи. Благодаря тонкой клеточной структуре цветная капуста усваивается организмом полнее других капуст. Особенно она полезна при желудочно-кишечных заболеваниях и в детском питании.

Что же представляет собой цветная капуста? Само название «цветная» она получила из-за неверного представления о строении ее побегов, составляющих головку. Считалось, что это цветочное образование, на самом же деле головка цветной капусты состоит из плотно сомкнутых стеблевых побегов, которые при дальнейшем росте постепенно расходятся, разрастаются. Как говорят, головка рассыпается, образуя цветоносные побеги.

Требования цветной капусты к условиям выращивания в основном те же, что и у кочанной. Однако цветная более требовательна к условиям внешней среды, особенно к плодородию почвы, тем более, что корневая система ее значительно слабее, чем у кочанной. Поэтому, кроме органических удобрений (навоза, перегноя или компоста — до 2 ведер на 1 м²), вносят и минеральные, лучше нитрофоску (3 столовых ложки). При недостатке органических удобрений можно ограничиться одними минеральными: мочевины до 50 г, суперфосфата и хлористого калия по 30 г на 1 м². Две трети удобрений вносят под лопату при перекопке почвы, одну треть — в лунки перед посадкой рассады в смеси с землей. Для образования хорошей плотной головки растение должно нарастить не менее 20 крупных листьев. Чтобы их иметь, мало вносить удобрения, надо еще следить за влажностью почвы, обязательно рыхлить грядки после каждого полива или дождя.

Рассаду цветной капусты выращивают почти так же, как и рассаду кочанной. Семена высевают за 40—45 дней до высадки рассады. Обычно используют ящики длиной 50 см, шириной 30 и высотой 10 см с отъемной продольной стенкой. На дно ящика кладут камешки для дренажа. На выровненной, увлажненной и слегка уплотненной почвенной смеси намечают бороздки с расстоянием 3 см и глубиной 0,5 см. Семена засыпают той же смесью, посев уплотняют. Первую подкормку дают через неделю после посадки рассады (высаживают по схеме 60 X 30 см) раствором мочевины (2 столовых ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений с добавлением 1 ложки хлористого калия). Вторую подкормку дают в начале формирования головки. Состоит подкормка из раствора нитрофоски (3 ложки на 10 л воды на 5 растений) с добавкой по 2 г борной кислоты и молибденового аммония. Полезна подкормка растений и органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком — в 10 раз, а также навозной жижей — в 4 раза.

Самое главное при выращивании цветной капусты — не допускать приостановки роста растений. Поэтому кроме подкормок и своевременных поливов проводят и опрыскивание растений водой в жаркие часы дня для повышения влажности воздуха и снижения температуры в зоне листьев. При температуре воздуха выше 25° и нарушении поливного режима образуются мелкие листья, головки делаются рыхлыми, с ворсистой поверхностью, иногда с прорастающими в головке листочками. Наилучшая температура для роста цветной капусты и формирования плотных крупных головок 16—18°.

Чтобы получить белоснежные головки, их прикрывают от солнца своими, же листьями. Для этого листья надламывают либо связывают над головкой. Жаркой погоде лучше противостоят растения, выращенные посевом семян в открытый грунт. Сеять в несколько сроков: первый — одновременно с ранней высадкой рассады, то есть с посадкой рассады ранней капусты (цветная поспевает дней на 10 раньше кочанной). Второй срок посева — в конце мая и третий — в середине июня (в средней полосе). Мне приходилось выращивать цветную капусту посевом семян в открытый грунт (в условиях Подмосковья 20 июня), но на песчаной почве и с внесением в лунки по пол-литровой банке рассадной питательной смеси.

Из шести известных районированных сортов цветной капусты сорт Ранняя грибовская дал первые головки через 70 дней после всходов, а остальные сорта — через 80 дней, причем через 2 недели весь урожай был уже убран с плотными белоснежными головками. Надо сказать, что посев был проведен элитными семенами, которые имеют более сжатый период формирования головок. При посеве же обычными, даже отборными семенами последние головки приходится срезать через 3—4 недели после первых.

Качанная капуста

С одной площади можно получить два урожая капусты, если выращивать цветную среди кочанной. В условиях Подмосковья цветную капусту я высаживал в конце апреля, а кочанную сорта Московская поздняя — в середине мая. К этому времени цветная капуста успевала развить хорошую розетку листьев, но так как листья у цветной капусты прямостоячие, она не мешала развитию кочанной. Крупные же листья кочанной капусты прикрывали растения цветной капусты и создавали наилучшие условия для развития головок (пониженная температура, повышенная влажность воздуха, защита от солнечных лучей). Цветную капусту высаживал по схеме 70 Х 70, а кочанную — в рядках между цветной по одному растению.

С таким же успехом выращивают цветную капусту и в междурядьях плодового сада, если в течение нескольких часов она освещается солнцем. На 10 дней раньше можно получить головки цветной капусты, если высаживать рассаду под временные пленочные укрытия, где и температура воздуха, и влажность его благоприятны для растений, чем в открытом грунте. Чтобы не допускать перегрева в теплые дни, необходимо частое проветривание. Под пленку рассаду высаживают в два ряда 60 х 30 см. Пленку можно снять, если ночная температура установится не ниже 6 градусов.

После срезки головок можно получить второй урожай цветной капусты, оставляя на растениях по одному побегу из нескольких, вырастающих из пазушных почек кочерыги.

Для выращивания цветной капусты можно использовать любой сорт, имеющийся в продаже. Все они хороши, но более скороспелые сорта — Ранняя грибовская и Гарантия; из среднеспелых назовем сорт Отечественная с крупными головками. При выращивании же цветной капусты на семена надо брать только один сорт, чтобы вокруг не было семенников любой другой капусты, иначе не избежать переопыления ветром.

На семена оставляют наиболее крупные, рано сформировавшиеся плотные головки. На другое место их не пересаживают. Постепенно головки начинают расходиться и удлиняться, в первую очередь удлиняются крайние побеги. Обычно центральную часть головки вырезают тонким острым ножом в сухую солнечную погоду и срез присыпают толченым древесным углем или мелкими древесными опилками. Однако последними исследованиями установлено, что вырезка боковых побегов и оставление на семена 2—4 побегов центральной части головки ускоряет созревание семян и повышает урожай с 19—24 г с одного растения до 34—42 г.

Семенники во время массового цветения подкармливают раствором суперфосфата (100 г на 10 л воды) с добавлением хлористого калия (40 г) и борной кислоты (5 г) на 5 растений. Растения подвязывают к кольям уже в фазу бутонизации. Поливы усиливают в период налива семян, не забывая рыхлить почву после каждого полива или дождя.

Начало созревания семян определяют по цвету стручков — они буреют. Чтобы ускорить этот процесс, семенники слегка поддергивают. Обычно это делают в сентябре. Полного созревания семян ожидать не следует, лучше срезать побеги, когда семена в стручке слегка побуреют и станут твердыми (фаза восковой спелости). Срезают побеги выборочно. Затем их связывают в пучки и подвешивают в проветриваемом помещении (в сарае или на чердаке, где семена и дозревают). Под пучками расстилают мешковину или пленку, чтобы осыпающиеся семена не пропали. Вызревшие семена по окраске коричневые. Обмолоченные семена очищают, сортируют, проверяют на всхожесть и хранят в комнатных условиях, лучше в герметичной таре, где они не отпотеют и при резких колебаниях температуры.

А что за капуста брокколи? По существу, брокколи — та же цветная капуста, отличается она от цветной окраской головок: у скороспелой брокколи головка темно-зеленая, у поздне-спелой — фиолетовая. По типу формирования основной и боковой головок или длинных побегов брокколи бывает спаржевая и отпрысковая.

Капуста брокколи

По питательности и вкусовым достоинствам брокколи превосходит цветную капусту: в ней больше белков, углеводов, а также минеральных солей. Богаче она и витаминами, причем в ней имеется каротин, которого в цветной капусте нет. Брокколи рекомендуют для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний и нервных расстройств, а также при заболевании подагрой.

Агротехника брокколи не отличается от агротехники цветной капусты, она хорошо растет среди плодовых деревьев. Но растения требовательны к увлажнению почвы. После срезки основной головки начинают развиваться боковые побеги, которые бывают готовы к съему через 15—20 дней. При умелом уходе каждое растение брокколи дает до 3 кг продукции. Затенения головок не требуется.

При выращивании цветной капусты бывают неудачи и у опытных любителей: вместо ожидаемых крупных плотных головок получаются мелкие, а иногда и «рассыпухи». Причину надо искать в несоблюдении агротехники: посев не отсортированными семенами, выращивание рассады без горшочков с питательной смесью (так, мол, быстрее), выращивание рассады без подкормок бором и молибденом, посадка переросшей рассадой (надо не более 4-5 листьев). Влияет и приостановка роста растений из-за недостатка влаги, а также из-за несвоевременной подкормки; в жаркую и сухую погоду не проводилось обрызгивание растений водой, а если и проводилось, то однократно (надо несколько раз, в жаркие часы через каждые 15 мин).

Еще чаще случаются неудачи при выращивании брокколи. Бывает это, прежде всего, при использовании позднеспелого сорта и при посеве не отсортированными семенами; при избыточном внесении азотных удобрений и недостаточном фосфорно-калийном питании. Если не образуется компактная головка брокколи, а получаются лишь зеленые побеги, то их так же можно использовать в пищу, как «рассыпуху» цветной капусты, пока растение не выбросило цветоносов.

И, наконец, кулинарный рецепт. Цветную капусту или брокколи отварить в хорошо подсоленном кипятке и подать на стол со сливочным маслом. Не опускайте овощи в холодную воду, ведь при этом теряется аскорбиновая кислота. Опускайте капусту лишь в кипяток, в нем сваренный овощ меньше потеряет витаминов.

Если поджарите цветную капусту с сухариками, получите блюдо-деликатес. Кто положит «рассыпуху» цветной капусты в суп — полакомится бульоном, не отличимым от куриного.

И. Курюков

Рост деревьев и плодоношение, как ухаживать за деревьями

MOD — Tue, 16 Aug 2011 21:54:11 GMT

Цветущая яблоня

Пробуждение природы каждый раз волнует. В нем есть что-то удивительное, даже таинственное. Вот наклюнулись почки. Чешуйки их слегка разошлись, и деревья как бы окутались бледно-зеленой дымкой. Пройдут считанные дни, и сад не узнать. Если первыми распускаются листочки, то он весь станет изумрудно-зеленым, а если цветки — белым или бело-розовым. Идет время, и быстро-быстро, как в мультфильме, виденном в детстве, одна картина сменит другую. Смотришь, одни деревья в огороде уже отцвели, другие — в полном цвету, третьи — пока медлят. Но как только минует угроза возвратных холодов, и они тоже покроются вдруг белой кипенью.

До поры до времени в зимние стужи и трескучие морозы почти безжизненные ветви растений скрывали, казалось бы, мизерные запасы органических веществ, которые по крупицам, по молекулам копились в прошлом году. Бережно расходовались они зимой, а в начале весны, пробудившись, обратились в неудержимую силу. Она-то и дала мощный импульс новой волне жизни.

В начале вегетации растение в полной зависимости от запасов. Не в состоянии пока оно синтезировать так нужное ему органическое вещество. Пройдет неделя-две, а то и три, и потребности дерева резко возрастут, а запасы будут уже на исходе. Вот здесь-то и возникнет необходимость перехода на самообеспечение. Но для растения это дело привычное, отработано за тысячелетия до тонкостей. Быстро идет перестройка. Первые листочки, едва достигнув величины двухкопеечной монеты, прекращают рост и, уже не требуя дотации от родного дерева, начинают активно отдавать все то, что успевают синтезировать. И это — большое подспорье для растения. Следующие листочки уже могут расти дольше и достигать большей величины — до 80 см², а то и до 100. Им предстоит взять на себя основную функцию поставщиков органического вещества. А его потребуется очень много: для роста листьев, побегов, корней, для нарастания древесины на стволе и на ветвях, для дыхания. Расходы предстоят большие. Но самыми активными потребителями органического вещества станут генеративные органы — цветки, завязи, плоды. Еще бы. Главная задача растения — не только выжить, но и дать потомство, обеспечить сохранение вида. Растение буквально ущемляет себя во всем, но в первую очередь снабжает необходимым энергетическим и пластическим материалами генеративные органы. Вот по этой причине ранней весной все мобилизуется на то, чтобы мощным было начало роста.

В дело идут запасы, сохранившиеся от прошлого сезона, и органическое вещество, создаваемое уже новыми молодыми листочками. Но потребность велика. Генеративных органов обычно бывает гораздо больше, чем требуется для самого высокого урожая. Это и понятно. Если случится вдруг напасть какая — заморозок, цветоед, пилильщик, медяница, буря-ураган, град или еще что-нибудь, так чтобы не погибло все разом, чтобы хоть часть плодов сохранилась до созревания. Очень рациональное приспособление растений к выживанию в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. Ну, а если напастей особых нет? Все равно все цветки не могут дать плоды. Это привилегия лишь немногих. Для определения этих немногих вступает в силу незыблемый, неумолимый закон природы — естественный отбор. Раз всем не выжить — пусть останутся сильнейшие. Им предстоит продолжить род.

Плоды на дереве

В жесточайшей конкуренции большинство генеративных органов погибнет еще во время цветения. Отцветут, увянут и опадут те цветки, которые размещались на щуплых, тоненьких веточках и которые были в центральных участках кроны, где всегда мало света. А в пределах соцветий, размещающихся в благоприятных условиях, более жизнеспособными окажутся цветки, распустившиеся первыми. У них забег в развитии. У яблони обычно это центральные цветки.

После сбрасывания резервных цветков напряжение несколько ослабится. Но ненадолго. Завязь начнет активно расти, и вновь создастся дисбаланс между потребностью и возможностью. И вновь, чтобы сохранить сильнейших, откажется дерево от слабеньких плодиков и от тех, которые содержат меньше семян. Ну не удивительно ли, что оно предпочтет кормить те плоды, которые имеют больший потенциал размножения?

Две-три волны массового опадения завязи, и все придет в норму. Сохранится на дереве где-то 6—7 % числа имевшихся цветков. Если конкуренция была не очень сильной, что наблюдается при слабом цветении, полезная завязь может составить и 15, и даже 20 %. При чрезмерно сильном цветении, напротив, сохранится не более 2 — 3 % начального количества. Сказывается конкуренция за пластические и энергетические материалы и на росте вегетативных частей дерева. Чем сильнее она разворачивается между генеративными органами, тем хуже снабжаются органы вегетативные и тем слабее, разумеется, их рост.

Вот здесь и замыкается цепь.

На коротких ветвях обычно закладываются генеративные почки. Не в год обильного урожая. На следующий. И вновь усиление конкуренции. Дерево буквально истощается из-за формирования чрезмерно большого количества цветков и завязей. После такой весны дерево до осени не может прийти в норму. Отдыхает оно и на следующий год. А то и два кряду. И затем все начинается сначала: перегрузки, конкуренция, истощение, отдых. Это — самое неприятное явление в плодоводстве. Имя ему — периодичность плодоношения.
Есть и другие причины колебания урожайности по годам.

Они не зависят от уровня агротехники и квалификации садовода, но о них мы здесь говорить не будем. Скажем лишь, что обусловливаются они общеземными и космическими причинами. Однако то, что в наших силах и возможностях, мы должны регулировать. И это, поверьте, немало. Прежде всего мы должны предупредить усиление периодичности плодоношения за счет помощи растению наиболее рационально расходовать то, что оно имело в запасе, и то, что синтезировало после начала вегетации. Тогда и растению будет хорошо, и садовод не окажется внакладе.

Рост листьев

Человек, даже купаясь в солнечных лучах, не может усвоить и преобразовать их энергию. Это под силу только растениям. В листьях их круглосуточно кипит работа. В светлое время суток из простейших веществ — воды и углекислого газа — синтезируется первичная продукция, то есть та, которой еще не было в природе, которая получается впервые. Обычно — это углеводы. Синтез идет при участии солнечной энергии, часть которой связывается во вновь создаваемом органическом веществе. К углеводам затем добавляются минеральные элементы, и в результате сложной цепи реакций, количество которых исчисляется десятками, а то и сотнями, образуется все многообразие органических веществ: сложные углеводы, белки, жиры, ароматические и красящие вещества и многие, многие другие. Реакции могут идти и в темноте. Количественный и качественный состав этих веществ образует ту неповторимость плодов, которой отличается каждый из десятков тысяч сортов возделываемых плодовых культур. Но в каждом веществе в основе тот первый кирпичик первичной продукции, богатой солнечной энергией.

Далеко не безразлично садоводу, на что используется первичная продукция: на древесину, на листья, на корни или на плоды. Естественно, дереву они все нужны, но садоводу желательно, чтобы все было в необходимом минимуме, а плоды, та съедобная часть общего биологического урожая, ради которого возделываются плодовые растения, в максимуме.

Каждый квадратный метр площади листьев за сезон может синтезировать 4 кг органической массы. То, что расходуется в процессе синтеза на дыхание и по другим статьям, учитывать не будем. В данном случае это нам не принадлежит.

В особо благоприятных условиях продуктивность может быть гораздо выше — до 8 и даже 10 кг. Это подтверждается опытом таганрогских садоводов. Но возьмем хорошее среднее — 4 кг. Если все это пойдет на формирование древесины, то какой прок нам от таких деревьев? Их надо менять на новые. Справедливо будет, о чем свидетельствует и расчет, если из всего органического материала на формирование плодов пойдет от 40 (сильнорослые деревья) до 60 % (слаборослые деревья). Следовательно, каждый квадратный метр площади листьев должен дать в этом случае в среднем 2 кг плодов. Учитывая, что над 1 м² площади, занятой проекцией кроны, размещается около 4 м² листьев, то с нее надо собрать 8 кг плодов (молодые и только начинающие плодоносить деревья не в счет). Если меньше — плохо, если больше — обеспечена периодичность.
Невеселый пример из письма садовода-любителя из Екатеринбурга В. Митришкина. Он пишет, что со своего садового участка собрал около тонны яблок, в следующем году — всего 100 кг, потом — около 200 кг. В этом году он вновь ожидает большой урожай — в несколько тонн. Такое сильное колебание урожаев по годам Владимир Васильевич объясняет морозами. Но морозы именно потому и повредили деревья, что они были ослаблены чрезмерным урожаем в предшествующем сезоне.

Чтобы такого не случалось, распределение фитомассы между различными частями и органами дерева надо регулировать. Первую такую регулировку вы сделали при весенне-зимней обрезке деревьев. Удалены часть слабых веточек и часть плодовых почек. Оставлено вроде бы то, что должно жить и плодоносить. Вторую корректировку надо сделать во время цветения. Учитывая, что более 80 % (во всяком случае) цветков так или иначе опадет, не надо ждать, когда это произойдет само по себе. Ведь за то время, пока цветки находятся на ветвях, они используют немало пластических материалов. А потом будут расти завязи. Почти целый месяц, а иногда и более будут они отвлекать питание. Из запасов сначала, а потом из листьев. А участь их известна — опадут. Если подсчитать весь опад, получится больше потерь, чем при сильной обрезке. Надо всем обреченным помочь раньше покинуть дерево. Зная среднюю массу плода (например, 150 г), легко высчитать, сколько надо оставить плодов, чтобы получилось около 8 кг с каждого квадратного метра проекции кроны. Остальное можно удалить. Если покажется это страшным, оставьте страховой фонд процентов 10—15. Чтобы не было ошибки, удалять цветки и завязи надо не механически, а с трезвым расчетом. Сначала удалите те, которые на щуплых веточках и особенно в глубине кроны. Затем проредите в тех местах, где их слишком много. В пределах соцветий оставляйте наиболее развитые цветки и завязи, преимущественно центральные. Если вы своевременно удалите даже не 80, а хотя бы 60 %, помощь дереву будет существенной.

Обильно цветущая яблоня

Выполнять работу по прореживанию цветков и завязей просто. Можно руками, бытовыми ножницами, секатором. Одно надо помнить: чем раньше это сделаете, тем больше поможете дереву. Если вдруг чего-то не доглядите, что-то не учтете и получится ошибка, то чтобы не повторить ее в будущем, подробнейшим образом запишите, что, как и при каких условиях делали.

Еще одна очень важная регулировка, которую непременно надо сделать в начале лета. После обрезки, особенно если она была связана с резким снижением кроны, появится много волчков. Растут они обычно очень сильно. Это естественно. Дерево стремится занять уже освоенный им когда-то объем. Волчки появляются и растут в самых благоприятных по обеспечению питанием и по связи с корнями местах. За год они вымахивают до 1,5 м, а то и до 2 м. И толщина их внушительна. Весь сезон тянут они соки из дерева. Да еще львиную долю. А следующей весной вы их вырежете. Спрашивается: зачем из жестко лимитированных ресурсов, которыми располагает дерево, делать такие нерациональные затраты. Рост волчков можно и нужно предупредить. Тем более, что выполняется эта работа легко и быстро. Рукой, где достанете, палкой либо крючком на палке, если очень высоко, просто выломайте их до основания. Приступают к работе, когда длина волчков около 7—10 см (можно до 15 — 20 см, если не успели). Выломка идет быстро. Надо только резко отогнуть побег вниз или в сторону, прижимая его у основания. Не обязательно выломать и выкинуть. Если такой волчок останется связанным с деревом узкой полоской коры не беда. Даже хорошо. Расти он не будет, но кое-что из синтезированных веществ может отдать дереву. А если приживется в таком положении, то чего не бывает, еще и плоды даст.

Случается, что после выломки появляются новые волчки. Значит, работу надо повторить. Экономия от выломки велика как в смысле рационального расходования органического вещества, так и по затратам труда. В 7, а то и в 10 раз выламывать волчки быстрее, чем вырезать уже окрепшие мощные ветви.

И наконец, последнее на этот раз. Килограмм сухого органического вещества на 95 % состоит из продуктов фотосинтеза, исходными веществами для которого служат вода и углекислый газ, и только 5 % составляют минеральные элементы. Значит, для синтеза органического вещества прежде всего необходим хороший световой и воздушный режим. Он обеспечивает приток солнечной энергии и углекислоты к листьям. Второе — надо много воды, так как, кроме той, которая связывается в органическом веществе, еще много требуется на транспирацию. Около 360 кг воды испаряется через устьица листьев, пока синтезируется 1 кг сухого вещества. Из этого вроде бы следует: поливай — не жалей. Но это не совсем так. Слишком много воды — корни задохнутся, вымокнут. Мало — лист увянет, фотосинтез ослабится, не будет подачи минеральных элементов, снизится продуктивность растений.

В почве должно быть примерно 75 % пор занято водой и 25 % — воздухом. Однако в период начала дифференциации цветочных почек, обычно это приходится на конец июня — начало июля, полезно подсушивание почвы: 60 % пор должно быть занято водой и 40 % — воздухом. Считать поры — дело бесперспективное — ничего не получится. Лучше всего определять влажность приборами. Но если их нет, можно и на глазок. Сожмите в кулаке почву, взятую с глубины 20—30 см, и потихоньку разожмите кулак. Развалится ком на крупные части — воды хватает, на мелкие — можно терпеть, рассыпется совсем — надо добавить влаги, распылится — очень плохо, надо срочно исправлять положение. Второе и третье положения годятся для периода дифференциации почек.

Остерегайтесь чрезмерных поливов при созревании плодов. Может быть растрескивание их, как у черешни. Качество ухудшится, лежкость снизится.

Об удобрениях всего несколько слов. Минеральные элементы, несмотря на то, что их всего 5 % в сухой массе органического вещества, крайне нужны растениям. Без них не будет хлорофилла, ауксинов, переносчиков энергии, многих физиологически активных веществ, непосредственно участвующих в синтезе первичной продукции и ее превращениях или обеспечивающих нормальный ход всех процессов жизнедеятельности растений. Но это не значит, что сыпать удобрения надо всякий раз, как только они окажутся под рукой. Растет дерево хорошо, плодоносит хорошо, значит, у него есть все, что для этого надо. Чрезмерное наличие одних каких-то элементов в почве может полностью ингибировать поступление в растение других. Азот может послужить причиной затяжки роста. Древесина не вызреет. Будут подмерзания. И еще помните о том, что минеральные удобрения могут действовать лишь в том случае, если в почве имеется много органического вещества или когда они применяются совместно с органическими.

Р. Кудрявец, профессор

Что такое мульча, и в чем ее польза

MOD — Tue, 16 Aug 2011 21:44:17 GMT

Мульчирование в саду

Мульчирование – это известный агротехнический прием. Однако многие садоводы недооценивают важность и полезность мульчирования.

Мульчирование – это прикрытие почвы между растениями любым доступным материалом (опилками, соломой, бумагой, пленкой, мелкими камушками, тряпьем, листопадом, торфом, перегноем, шишками и т.д.). В качестве варианта, частично заменяющего мульчирование, можно использовать почвопокровники – растения с поверхностной корневой системой, которые, разрастаясь, покрывают почву словно ковром. Здесь необходимо учитывать то, что почвопокровники не должны конкурировать с основными растениями, то есть их нужно высаживать среди хорошо принявшихся кустарников и деревьев, а также многолетников с мощной корневой системой.

В чем же заключается важность и полезность мульчирования?

Во-первых, мульча из перегнивающих элементов служит питанием для растений на протяжении всего вегетационного периода, Другими словами, это длительная подкормка, которая поступает постепенно и долго, причем без дополнительных усилий садовода. Зная особенности развития тех или иных растений можно подобрать для каждого из них оптимальную мульчу.

Во-вторых, мульча помогает бороться с сорняками. Такие материалы, как пленка, картон, тряпье позволяют избавиться даже от злостных многолетних сорняков, таких как пырей, осот и другие. Если под кусты положить густым слоем только что выполотые сорняки, то можно будет избавить эту землю от будущих сорняков, помочь земле сохранить влагу и создать питательную среду из перегнивших растений.

В-третьих, мульча избавляет от перекопки, особенно те земли, которые хорошо структурированы и не засорены злостными сорняками. Излишняя перекопка нарушает структуру почвы, снижает ее пористость, образующуюся при гниении растительных остатков, а, следовательно, нарушает подземное дыхание корневой системы растений. Кстати, если на участке есть задерненный, то есть заросший сорняками кусок земли, то, положив на него толстый слой мульчи и оставив его, например, до будущего года, можно превратить этот кусок в полноценную, плодородную грядку.

В-четвертых, использование мульчи позволяет уменьшить полив растений даже в знойное и сухое лето, и постоянное рыхление почвы. Известно, что после дождя и обильного полива необходимо рыхлить образующуюся при этом корку, которая нарушает корневое дыхание растений и поступление влаги к корням. При использовании мульчи эта проблема отпадает.

В-пятых, мульча защищает растения и плоды от гнили и других неприятностей, возникших при контакте растений с землей. Например, клубнику (что в переводе с английского означает «соломенная ягода») рекомендуется между рядами либо выстилать соломой, либо покрывать пленкой.

В-шестых, использование в качестве мульчи различных подручных материалов позволяет в некотором смысле решить проблему использования мусора на участке (пленки, бумаги, картона, тряпья, мелких камушков, выполотых сорняков, листопада).

На основании сказанного мы убедились в том, что мульча не только полезна, но и во многом просто необходима на дачном участке. Она облегчает наш труд, помогает растениям пережить неблагоприятные периоды вегетации (например, засуху), помогает бороться с болезнями растений, вызванными гнилостными бактериями и вредителями, а, значит увеличить вегетационный период растений. Мульчу можно использовать и для комнатных растений. И, наконец, чисто эстетический аспект. Грядки, покрытые мульчей, выглядят, на мой взгляд, ухоженнее, чем грядки с растениями, растущими на голой, хоть и плодородной земле.

Выращиваем виноград

MOD — Tue, 16 Aug 2011 21:40:20 GMT

Виноград

Виноград, всем известно, растение теплолюбивое и светолюбивое. Поэтому, если ваш сад не на юге, а, например, в Подмосковье, тем более выбирайте для него самое теплое и светлое место — с южной стороны дома, сарая, забора. И посадите его на гряды высотой 30 см или без гряд, но предварительно сделайте перевалку почвы на отведенном участке (пусть верхний слой окажется внизу, на глубине 40 см). Наиболее плодородный слой должен находиться на глубине 20—40 см, чтобы в этом слое и росла основная масса корней.

Вдоль стены установите шпалеру с первой проволокой в 30 см от почвы, второй — в 40 см от первой, третьей и четвертой — в 50 и 60 см. Кусты сильнорослых сортов расположите в 2 м один от другого, среднерослых — 1,5, слаборослых — через 1 м. Шпалеру можно сделать одноплоскостной, высотой до трех и более метров, или двухплоскостной. Тогда расстояние между кустами можно сократить на 0,5 м. В этом случае урожай возможен вдвое больший.

Саженцы винограда выращивают из одно- или двухглазковых черенков. Одноглазковые черенки обрезают, оставляя по 1,5 см ниже и выше глазка, у двухглазковых нижний срез делают под узлом, а верхний — на 1,5 см выше глазка. Черенки сажают в полиэтиленовый пакет (12X20 см) со срезанными нижними углами. Перед посадкой в него насыпают сантиметровый слой песка, земли 15 см и 2 см снова песка. Черенки заглубляют под верхний слой песка и поливают по мере подсыхания почвы. Выращивать саженцы можно у окна уже с начала марта, а высаживать в грунт — в середине мая.

Сажайте растения не ближе чем в 30 см от стены, потому что снег от стены подтаивает, образуя щель, через которую в почву проникает холод. В этом месте она сильно промораживается, и расположенные у стены корни винограда вымерзают. Заглубляйте растения на 20 см. Посадка, собственно, заключается в том, что пакет с саженцем кладут в яму наклонно. Верхнюю половину пакета удаляют и корни засыпают землей, а нижнюю половину можно оставить до осени и потом ее удалить. Вокруг растущего побега образуется лунка глубиной 20 см, которую надо сохранить в течение всего лета.

Выращиваем виноград

Когда побеги вырастут до 40 см, их следует прищипнуть. Тогда начнут расти пасынки. Верхний пасынок рекомендуем оставить для продолжения роста, а боковые — прищипнуть над третьим листом. Этот прием способствует утолщению и вызреванию побегов. В середине августа удалите верхушки побегов с молодыми листьями. В конце октября побеги пригните к земле, а рядом поставьте кол, чтобы весной легче было их найти, и укройте землей на 20 см.

На второй год после посадки, весной кусты откройте, когда температура воздуха установится плюс 15°. Оставьте 3—4 сильных побега, остальные удалите. При сильном росте побегов после их прищипки на высоте 40 см на каждом сильном побеге сохраните по два пасынка, за счет их можно создать плодовые звенья и ускорить плодоношение. Осенью кусты укройте, не обрезая.

На третий год из сильных побегов сформируйте рукава: если есть 4 сильных побега — 4 рукава, если сильных побегов 2, то 2. А третий побег обрежьте на 2—3 глазка. Из них вырастут два сильных побега для формирования двух рукавов в следующем году. Рукава привяжите к проволоке в обе стороны наклонно, чтобы их легко было пригнуть к земле при укрытии. На конце каждого рукава оставьте два глазка для формирования плодового звена: из верхнего вырастет побег плодоношения на 8 глазков, из нижнего — побег замещения, который должен быть наружным и на 2—3 глазка короче побега плодоношения. Остальные глазки удалите, когда они тронутся в рост. У сортов винограда со слабым вызреванием побегов формируют короткие рукава. Они не достают до проволоки, и их пригибают к земле наклонно.

На четвертый год на плодовых побегах и побегах замещения начнут расти молодые побеги с соцветиями. Выломкой зеленых побегов регулируют нагрузку куста. На побегах замещения оставляют два нижних бесплодных побега. Если нижний побег растет внутрь его выламывают и оставляют следующий, растущий в сторону. Остальные побеги оставляют с соцветиями, бесплодные удаляют. Примерная нагрузка на куст: для сильнорослых сортов 4 рукава — 48 побегов, среднерослых соответственно — 3 и 33, слаборослых сортов — 2 и 20. Если плохо вызревают побеги и нет возможности полностью загрузить куст при плодовом звене в два побега, то оставляют усиленные звенья — один побег замещения и два-три побега плодоношения. Осенью побеги плодоношения со всем приростом обрежьте, а побеги замещения оставьте с тремя-четырьмя выросшими на них новыми побегами. Обрезайте только невызревшую часть.

Если весной следующего года удастся набрать необходимое количество зеленых побегов на каждом рукаве за счет побега замещения и плодоношения, то остальные обрезают. Срезы на рукавах должны быть с одной стороны — внутренними. Если побег замещения оставлен с внутренней стороны, то и в дальнейшем на этом рукаве нужно оставлять побег замещения с внутренней стороны. Если срезы на рукаве делать с разных сторон, то рукава быстро выйдут из строя.

Виноград

Плодовые звенья длинных рукавов подвяжите ко второй проволоке. Зеленые побеги подвязывайте к ней так, чтобы они равномерно распределились в плоскости шпалеры. Рукава недолговечны, и, когда затухает рост побегов, их заменяют. Новые рукава формируют из порослевых побегов, растущих из головки куста. Головка куста не должна сильно возвышаться над поверхностью почвы, иначе трудно будет укрывать куст.

Ежегодно весной нужно раскапывать почву вокруг подземного штамба на глубину 15 см и удалять поверхностные корни. Иначе куст может перейти на верхние корни, а нижние останутся слабыми. Кусты винограда с мелко расположенными корнями могут расти и плодоносить в течение нескольких лет, если с начала зимы выпадет много снега. В малоснежную же морозную зиму кусты могут погибнуть. Поэтому, если растение посажено мелко или куст перешел на верхние корни, то рядом с ним следует заложить отводок — рукав или порослевой побег на глубину 20 см и сформировать куст заново. Таким образом, при необходимости можно исправлять растение, образовавшее надземный штамб (и его трудно укрывать) или стареющее со слабым ростом побегов.

П. Верещагин, кандидат сельскохозяйственных наук

Условия выращивания цветной капусты

MOD — Tue, 16 Aug 2011 16:55:00 GMT

Условия выращивания цветной капусты

По требованиям, предъявляемым к условиям выращивания, капуста цветная занимает особое место среди других видов капусты. На всех этапах своего развития она чутко реагирует на самые незначительные изменения в условиях выращивания. По сравнению с белокочанной капуста цветная менее устойчива к пониженным температурам. При их продолжительном воздействии у нее замедляется рост и образуются мелкие некачественные головки. Оптимальная температура, способствующая формированию крупных головок, 15—18 °С. При температуре выше 25 °С, недостатке влаги в почве и сухости воздуха формирование головок задерживается. Как правило, они низкого качества: рыхлые, ворсистые, прорастают зелеными листьями. Растения цветной капусты весьма требовательны к влаге. При ее недостатке задерживается нарастание листовой розетки, листья образуются мелкие, что впоследствии приводит к формированию некрупных головок, которые быстро рассыпаются. При избытке влаги (более 90% НВ) ухудшается поступление питательных веществ к корням, корни "задыхаются" и загнивают. Рост растений замедляется, резко снижается их продуктивность. Капуста цветная очень требовательна к свету. При недостаточном освещении, особенно в рассадный период, растения вытягиваются, задерживается формирование головок, они обычно мелких размеров. При длинном световом дне капуста цветная быстрее проходит все фазы роста и развития, в более короткие сроки формируется головка, которая скорее распадается на цветушные побеги. А при укороченном световом дне головка формируется более плотная и дольше не рассыпается.Из всех видов капуста цветная особенно требовательна к почвенному плодородию и структуре почв. У нее слабая мочковатая корневая система, которая развивается близко к поверхности почвы. Поэтому она быстро реагирует на перегрев, пересыхание верхнего слоя. Наиболее пригодны для нее легкосуглинистые почвы с высоким содержанием питательных веществ, нейтральной или слабокислой реакцией. На недостаточно удобренных почвах образуются небольшие розетки листьев и мелкие головки. В период нарастания розетки листьев растениям цветной капусты требуется больше азота (это способствует формированию крупных головок), а при формировании головки — калия и фосфора. Растения нуждаются и в микроэлементах, положительно реагируют на внесение в небольших дозах бора и молибдена. При недостатке бора на дерново-подзолистых почвах на головках появляются плотные бурые пятна, на кислых — деформируется точка роста. При недостатке молибдена, особенно на легких и кислых почвах, пластинка листа становится нитевидной. На торфяниках растения капусты страдают от дефицита меди, поэтому на листьях появляется хлороз. Капуста цветная — однолетнее перекрестноопыляющееся растение семейства капустных. Продуктовый орган у нее — недоразвитое соцветие, которое называют головкой. Головки начинают формироваться в основном после того, как растения образует 15—20 хорошо развитых листьев. Поэтому после высадки рассады на постоянное место нужно стремиться создать благоприятные условия для интенсивного нарастания листьев.На орошаемых землях рекомендуется вносить перегной (40—60 кг на 10 м и полное минеральное удобрение (150—200 г аммиачной селитры, 200— 400 г суперфосфата и 200—300 г сульфата калия на 10 м²). Две трети удобрений обычно вносят при перекапывании почвы, одну треть — в лунки перед высадкой рассады, смешав ее с землей. При осеннем внесении минеральные удобрения смешивают с органическими. На почвах с повышенной кислотностью применяют известкование. Капусту цветную первого срока выращивания высаживают несколько позже, чем капусту белокочанную раннюю, поскольку она менее морозоустойчива.Готовая к высадке рассада должна иметь 5—6, безгоршечная — 4—5 листьев. Возраст рассады для первых сроков выращивания 55—60 суток, для последующих — 40—45 суток. Рассаду высаживают широкорядным способом по схеме 70x20 — 25 см или 60x30 см (раннеспелые сорта), 70x30 — 35 см (среднеспелые), 70x35 — 40 см (позднеспелые). При использовании ленточного способа — (90⁺50)х20 — 40 см, расстояние между растениями зависит от группы спелости сортов и гибридов. Уход за растениями заключается в систематическом рыхлении почвы в междурядьях и рядах, окучивании, поливе, подкормках, борьбе с вредителями. В период вегетации почву рыхлят после каждого полива или дождя. Окучивать растения следует 2—3 раза за сезон, это способствует образованию придаточных корней. Капусту цветную нужно обязательно подкармливать. Первую подкормку дают через неделю после высадки рассады и ее приживания раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 2 г борной кислоты, 2 г молибденовокислого аммония и 1 г серно кислого марганца или только аммиачной селитрой ( 50—200 г на 10 м²). Вторую подкормку проводят в начале формирования головок (примерно через две недели после первой) полным минеральным удобрением (нитроаммофоски — 3 ст. ложки на 10 л воды или аммиачной селитры 100—1 50 г, суперфосфата 150—200 г и калийной соли 70—100 г на 10 м²) или готовой огородной смесью (3 ст. ложки). Можно подкармливать растения и органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком (1:10), а также навозной жижей (1:4).Высококачественные головки формируются после нарастания 20—30 листьев. Длительность созревания головок 10—30 суток. Листья защищают головку от механических повреждений и позеленения. Кроме того, проводят специальный прием — затеняют головки от действия солнечных лучей. Для этого надламывают 2—3 верхних листа или связывают их над головкой. Но целесообразнее выращивать сорта и гибриды с самоукрывающимися головками.

Источник: По материалам журнала "Огородник"

Как лучше всего хранить чеснок

MOD — Tue, 16 Aug 2011 15:50:03 GMT

Яровой чеснок

Чеснок лучше всего сохраняется при низких температурах от минус 2 до плюс 4°, в холодильниках или сухих подвалах. При хранении посадочного материала ярового чеснока температура оказывается ведущим фактором, определяющим характер развития растений после посадки. При температурах от минус 7 до плюс 7° растения проходят яровизацию и после высадки раньше пробуждаются к росту, сокращается и период вегетации. После теплого хранения (18—20°), наоборот, отсутствие условий для прохождения яровизации удлиняет период вегетации. Иногда чеснок нарочно хранят теплым способом для получения длительно вегетирующих растений, использование которых в пищу очень полезно, так как в них содержится много витамина Е, обладающего антисклеротическим действием. В наших опытах в конце сентября в листьях чеснока содержалось около 124 мг витамина Е, а в луковицах — до 30 мг этого живительного вещества.

Яровые сорта чеснока можно хранить также холодно-теплым способом в течение 5—6 месяцев при комнатной температуре, с последующим охлаждением при температуре 3—5° в течение 1—2 месяцев перед посадкой.

Семенной материал стрелкующих сортов чеснока целесообразно периодически обновлять, выращивая его из «воздушных» луковичек. Соцветия после уборки хранят необмолоченными в сухих подвалах. Высевают бульбочки в сентябре. Норма высева несортированных бульбочек 60—150 г на 1 м². Схема посадки 4-строчная (20+20+20+70), глубина заделки около 4 см. Бульбочки пробуждаются к росту до наступления холодов и в таком состоянии успешно зимуют. Уход за растениями в следующем году обычный для чеснока. Убирают однозубки в начале августа. Однако их можно оставить и в земле на зиму. Следующей весной, после отрастания всходов, посадки прореживают, формируя расстояние в ряду 6—8 см. Удаленные растения на ранних стадиях развития можно использовать как рассаду, а позднее — в качестве зелени для салатов. В процессе вегетации у однозубок развивается более мощная корневая система и формируется больше листьев, чем у зубка, в итоге луковицы из них получаются более крупными.

На территории нашей страны чеснок представлен большим разнообразием сортов, главным образом народной селекции. Основными критериями подбора сорта являются его приспособленность к экологическим условиям конкретной зоны, урожайность, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, вкусовые качества. Для центрального района России перспективны следующие сорта чеснока: озимые стрелкующие — Юбилейный грибовский, Южный фиолетовый, Отрадненский, Тимирязевекий, Сибирский; озимые нестрелкующие — Широколистный 220, Новосибирский; яровые — Алейский и Гафурийский.

Продуктивность сортов определяется наследственной основой (в том числе происхождением) и конкретными условиями вегетационного периода. Холода в период интенсивного роста корней и новообразования листьев сказались на всех фазах развития растений, что привело к задержке формирования луковиц и медленному накоплению биологически активных веществ. Ослабленные растения становятся более восприимчивыми к поражению болезнями и вредителями. На их фоне более четко проявляются различия между сортами. В наших опытах преимущества по зимостойкости и продуктивности имели сорта среднеазиатского происхождения.

А. Андреева

Строение чеснока

MOD — Tue, 16 Aug 2011 15:44:49 GMT

Чеснок — типично луковичное, вегетативно размножаемое травянистое растение. Стебель у него выражен слабо, он представлен в виде короткого широкого донца. На нижней части донца образуются придаточные корни, на верхней — листья с пазушными почками — зубками. Чеснок не дает семян, семенное размножение было утрачено в процессе эволюции вида. Соцветие чеснока состоит из стерильных цветков и «воздушных» луковичек или бульбочек.

Различают стрелкующие и нестрелкующие формы чеснока; по требованиям к условиям окружающей среды он имеет озимые и яровые формы. У стрелкующих растений из центра луковицы выходит цветоносный побег — стрелка, несущая на вершине соцветие. У нестрелкующего чеснока в процессе вегетации развиваются только листья, образующие в нижней части ложный стебель.

Луковица чеснока состоит из зубков, прикрепляющихся к донцу и находящихся в пазухах последовательно расположенных сухих оснований листьев. При отделении созревшего зубка на материнском донце остается выпуклый след. Зубок не что иное, как почка, имеющая донце, одну (редко 2 и более) точку роста с зачатками листьев, окруженную сочной закрытой и плотной сухой покровной (зубковой) чешуей. У сортов чеснока зубки различаются по форме и размеру. У стрелкующего чеснока зубки крупные, числом 6—14, расположены радиально в один (реже 2 и более) слоев вокруг цветоноса. Нестрелкующие формы чеснока имеют большее число зубков, расположенных по спирали. Наружные зубки крупные, внутренние более мелкие, центральные зубки часто бывают шиловидной формы. Соотношение и количество наружных и внутренних зубков луковицы зависит от сорта и характера ветвления. Процесс заложения зубков в пазухах листьев занимает определенный период времени, поэтому внутренние зубки, образовавшиеся позднее, отличаются от внешних не только по размеру.

Листья чеснока

Листья чеснока состоят из плоской листовой пластинки, сложенной по центральной жилке, и трубчатого влагалища, охватывающего тот участок стебля, на котором развился лист. Каждый последующий лист прорастает внутри трубки предыдущего и выходит наружу выше него. Так образуется ложный стебель. У стрелкующих форм после завершения образования листьев из центра ложного стебля появляется цветонос.

При созревании луковицы листья постепенно засыхают, их пластические вещества через донце переходят в запасающие чешуи зубков, а основания листьев превращаются в тонкие пленчатые сухие чешуи.

С прекращением нарастания новых листьев ложный стебель остается внутри полым и при потере листьями тургора полегает. Это признак начала созревания чеснока, сигнал к уборке. Стрелкующие растении не полегают; признаками созревания у них являются пожелтение листьев и стрелки, а у некоторых сортов осыпание бульбочек.

Корневая система чеснока маломощная, поэтому он очень требователен к плодородию почв. При прорастании зубка корни появляются плотным пучочком. Вначале они струновидные, но примерно через 2 недели после начала отрастания начинают ветвиться. По мере роста луковицы корни располагаются на донце кругами. У крупных луковиц число корней доходит до 250 шт. Они проникают в почву на глубину до 70 см, но основная их масса располагается в слое почвы до 40 см.

Немного о чесноке

MOD — Tue, 16 Aug 2011 15:36:51 GMT

Порезанный чеснок

Чеснок — древнейшая овощная культура. Во всем мире его считают незаменимой приправой: кладут в соусы, жаркое, супы, добавляют в колбасы, к птице и рыбным блюдам. Свежие молодые листья идут в различные салаты. Чеснок незаменим при солении и мариновании овощей, Из него готовят ароматические экстракты и сухие продукты — хлопья и гранулы.

Лечебные свойства чеснока известны со средневековых времен. Так, врач Парацельс лечил чесноком холеру, дизентерию, цингу и экзему. Широкое применение чеснок нашел в системах нетрадиционной медицины. Да и в современной он используется как обеззараживающее средство против болезнетворных микроорганизмов. Многие страны импортируют чеснок для профилактики гриппа. Однако фармакологические возможности чеснока к настоящему времени еще далеко не исчерпаны.

Для чеснока характерно высокое содержание сухих веществ в листьях и луковицах (до 40 %), основная масса которых представлена углеводами. Количество аскорбиновой кислоты составляет 8—10 мг в луковицах и до 50 мг в листьях. Содержание эфирных масел, придающих чесноку специфический вкус и запах, составляет около 30 мг и зависит от сорта, степени зрелости луковиц и условий выращивания. Содержание минеральных элементов от 0,8 до 1,5 %. Чеснок богат витаминами. В листьях содержатся альфатокоферол (витамин Е), бета-каротин, ниацин (витамин РР), рибофлавин и тиамин. В луковицах бетакаротин практически отсутствует, но возрастает содержание ниацина и появляется витамин В. Энергетическая пищевая ценность чеснока велика — 137 ккал на 100 г свежих сырых зубков.

Чеснок против химии

MOD — Tue, 16 Aug 2011 15:33:41 GMT

Чеснок в борьбе с вредителями и болезнями

На протяжении 30 лет я не применяю в своем саду никаких особых химических средств защиты от вредителей и болезней. За это время испробовал многое и, самым надежным и полезным считаю посадку чеснока между плодовыми деревьями в 2—3 строчки на расстоянии 10—15 см одна от другой. Сажаю чеснок под зиму (но можно и весной). До распускания почек деревья и кустарники опрыскиваю медным или железным купоросом из расчета 300 г на 10 л воды. Это для защиты от грибных болезней.

Как только чеснок подрастет, я начинаю подрезать листья, но не более чем на 1 —1,5 см. На срезе сразу выступает сок и появляется резкий запах. Обрезку чеснока делаю раз в неделю, за лето — 12—15 раз. Срезанную зелень отдаю курам на корм, что тоже приносит немалую пользу. После обрезки, если стоит сухая погода, чеснок поливаю.

В крону высокорослых деревьев подвешиваю баночки из-под горчицы и детского питания с 2—3 г нафталина в каждой. Делаю это во время массового лёта и спаривания бабочек плодожорки не менее двух-трех раз за лето. И все.

Филлоксера

Виноградари знают, какой страшный вред наносит паразит филлоксера. Из многих рекомендаций известно, что из-за филлоксеры виноград следует выкорчевывать, и сажать его на этом месте можно не ранее чем через 5—6 лет.

За 40 лет, что я занимался виноградарством в трех садах, мне пришлось испробовать очень хороший способ борьбы с филлоксерой. Заключается он в следующем.

Как только виноград будет открыт (в укрывной зоне), опрыскиваю лозу раствором 300 г железного купороса в 10 л воды. Прокопав вокруг кустов бороздки глубиной 15 — 20 см, вливаю в них раствор железного купороса 500 г на 10 л воды. Как только он впитается в почву, бороздки закрываю. В итоге филлоксера погибает, погибает одновременно и клещик. Исчезают даже признаки хлороза. Листья уже не желтеют и не засыхают.

Вот так одним железным купоросом я избавился от ряда недугов виноградной лозы.

Мартыненко Н.

Вопросы по чесноку

MOD — Tue, 16 Aug 2011 15:27:30 GMT

Чеснок

Сколько лет подряд можно выращивать чеснок на одном и том же месте?

Опыт подсказывает: чеснок размещают предельно плотно (40—50 растений на 1 м²) с тем чтобы сэкономить площадь под другие культуры. Выращивать чеснок на одном месте можно не более двух лет. Иначе не избежать заражения почвы стеблевой нематодой. Пускать чеснок лучше после огурца, раннего картофеля, ранней капусты и других раноубираемых культур (кроме луковых).

Многие садоводы огорчена тем, что много лет, высаживая чеснок, никак не могут добиться хорошего результата. Луковицы получаются мелкие, много их пропадает во время роста или к поре уборки урожая. В годы с жарким летом чеснок приходится часто поливать, что отрицательно влияет на сохраняемость луковиц. А без полива чеснок желтеет и засыхает. Если лето дождливое, чеснок гниет. Даже при хранении сохнет, портится, хотя положен в сухом месте. Как быть?

Недобор урожая чеснока в этом случае можно объяснить такими причинами. Прежде всего нельзя допускать, чтобы чеснок много лет возделывали на одном месте, ведь почва может быть заражена нематодой. Еще одна причина: в период вегетации растения затеняются деревьями, кустарниками или постройками. Бывает, что вода имеет повышенное содержание солей. Это тоже причина. Если чеснок для посадки завезли из отдаленных мест, то он быстро вырождается, и в этом случае семенной материал нужно полностью сменить.

Уместно напомнить и о том, что чеснок любит плодородную, хорошо удобренную почву. Он требователен к почвенной влаге, в особенности когда наступают критические периоды его роста и развития: в пору прорастания зубков (первые две недели после посадки), усиленного роста листьев, а также в начале образования зубков. При недостатке влаги в эти периоды луковицы получаются мелкие. В период вегетации чеснока нужен полив. За 20—25 дней до уборки урожая поливы прекращают. Отрицательное влияние на хранение продукта оказывает избыточное внесение азотных удобрений. Совсем не годится их вносить в начале формирования луковицы, когда проводят частые поливы. Чеснок, выращиваемый для длительного хранения, после обрезки листьев тщательно просушите на солнце, пока он не будет шелестеть при перекладывании.

Агроволокно

Цветная капуста, посадка и выращивание

Рост деревьев и плодоношение, как ухаживать за деревьями

Что такое мульча, и в чем ее польза

Рекоменд

Выращиваем виноград

Условия выращивания цветной капусты

Как лучше всего хранить чеснок

Строение чеснока

Немного о чесноке

Чеснок против химии

Вопросы по чесноку